古代女子的冠饰到底是如何兴起的?为何后来很少见了?
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凤冠如何走入民间,解密古代妇女头冠的演变,感兴趣的读者可以跟着小编一起往下看。
古代中国人不分男女均留长发,而发饰除了用来束发、固定发型外,还能增添美感,因此产生许多各式不同的钗饰,相当丰富多变,有簪(笄,用来插住固定绾起的发髻)、钗(由两股簪子交叉汇编成的髪饰)、步摇(为在顶部挂珠玉垂饰的簪或钗,走路时金饰会随之摆动)、钿(用金、银、玉等制成花朵状的装饰品,无固定发髻的作用)、梳等,其中最具代表性的就是冠。
冠在中国文化有着重要的象征意义,不仅代表成年(冠礼),还是一种身份标志。而在妇女的冠饰中,自宋代以来最为贵重者当属凤冠。不过,凤凰与珠冠的搭配,在宋代以前,并不是妇女妆扮的主流。
早在先秦时期,就有以凤凰作为造形的髪饰。晋代文人崔豹撰写《古今注.钗子》载:“盖古笄之遗象也。至秦穆公以象牙为之。周敬王以玳瑁为之。始皇又金银作凤头,以玳瑁为脚,号曰凤钗”,已有使用金银、玳瑁等贵重材质做成的凤钗,此时凤凰并不如后世般成为女性的专属象征,男性也能配戴凤凰造型的装饰品。
而在隋唐以前,尚未有制作凤冠的技术,《后汉书.舆服志》记载东汉后妃礼服配戴的冠饰为步摇:“皇后谒庙服……皆深衣制……步摇以黄金为山题,贯白珠为桂枝相缪,一爵九华,熊、虎、赤罴、天鹿、辟邪、南山丰大特六兽,诗所谓‘副笄六珈’(古代贵族妇女的头饰。编发为假髻称副,假髻上所插的簪称笄,发簪上的玉饰称六珈)者”,显示东汉后妃在正式场合皆配戴由黄金打造、并以花鸟走兽作为造型的步摇为主。
到了魏晋南北朝时,除了流行造型相当夸张的“金步摇”冠外,另外还流行起“花树”发饰。“花树”是一种较大的花钗,是多种图案相同、方向相反,镶有宝石的花形饰片。隋唐后妃的身份等级划分,除了体现在发钗外,就是依照花树来区別。《旧唐书.舆服志》:“皇后服有袆衣、鞠衣、钿钗礼衣三等。袆衣,首饰花十二树,并两博鬓(古代妇女发型,下垂过耳,上饰有花钿等装饰),其衣以深青织成为之”。这些造型特别的“花树”,也加深了后世对唐代妇女那夸张的发髻与钗饰的印象。
尽管隋唐后妃正式服装中尚未配戴凤冠,但将考古发掘的当时皇后公主头冠,发现其外观已有宋明时期凤冠雏形。虽然现在都以“凤冠”称呼这些复原的珠冠,但上头装饰仍以花草为主,不见凤凰。此时的凤冠与后世的凤冠最大的不同,就在于尚未列入冠服制度中。从宋代开始,皇后在重大场合就不再配戴发钗,而改为头戴“花钗冠”。
宋代皇后所戴的“花钗冠”,为花树、钿、博鬓(附加在凤冠两旁的叶片状装饰物)组合而成,并往上添加更丰富的装饰,除了凤凰外,还有龙,甚至还有西王母、仙鹤等立体造型,成为极为隆重的礼冠,又称作“龙凤花钗冠"。《宋史.舆服志》载:“其龙凤花钗冠,大小花二十四株,应乘舆冠梁之数,博鬓,冠饰同皇太后,皇后服之,绍兴九年(1139年)所定也”,虽是南宋时所定下的服饰规定,不过从传世的宋代皇后画像图,如自北宋真宗刘皇后起,每位皇后都戴着龙凤花钗冠。
这样精致华美的花钗冠,有哪位妇女不爱呢?碍于封建专制王朝的冠服制度,任何服饰都受限于穿着者的身份地位,因此小老百姓无法配戴如皇后般贵重的龙凤花钗冠,不过这不妨碍妇女们流行穿戴头冠,和唐代妇女服饰相比,宋代妇女妆扮特色即头戴花冠。到了明代,以龙凤作为装饰的头冠开始被称作“凤冠”,在宋代样式基础上,又加入了珠结元素,让明代凤冠更为豪华。另外,也是从明代起,凤冠不再是皇后独有,甚至一般平民娶嫡妻都能一身凤冠霞帔,风风光光嫁出门。
由于明清政权鼎革易服有“男降女不降”之说,因此凤冠霞帔并没有在清代断绝,仍是汉人的婚服与命妇的主要服饰(风格满化)。直到西风东渐,被赋予现代、自由等婚姻观念的西式白纱传入中国后,让这身配饰繁多又有一定重量的凤冠逐渐退出历史舞台。
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